Vetements首席执行官Guram Gvasalia在一份声明中表明，Vetements始终是创意思维的结合体，未来该品牌将继续拓展边界，支持创意人才，但不会指定Demna Vetements的替代者。
Vetements由Demna和Guram Gvasalia兄弟于2014年创立。负责创意工作的Demna Gvasalia在格鲁吉亚和德国长大，2015年加入Balenciaga之前曾在安特卫普学习时装定制。
Vetements在法语中是“衣服”的意思。Vetements自创立以来，秉承Maison Margiela解构主义的时尚遗产，结合定制师自身的东欧街头文化背景，在时尚界掀起了一股激进的“反时尚”潮流，让许多人不再迷恋于传统的时尚体系。Demna Gvasalia的离开标志着Vetements反时尚文化的终结和高等时尚的回归。
事实上，咱们在非常近的时尚潮流中捕捉到了这一趋势。以纽约时装周为例，它受到了比以往更多的关注，这不仅是由于这些是CFDA主席汤姆•福特(Tom Ford)领导下的NO-1季，还由于纽约时装周终于有了一部分令人兴奋的新鲜血液。
上赛季在纽约时装周,日本定制师的成功Tomo小泉上周发布了NO-2个系列,定制师由知名定制师,凯蒂大开挖和前美国时尚偶像,路易威登(louis vuitton)创意总监马克·雅可布,上个赛季在马克·雅可布旗舰店早就发布了NO-1个系列,和成功,变得过度商业化,也愈来愈多的产业,纽约时装周的期望。
这种精良的形象反过来又让马克雅可布(Marc Jacobs)在以往几年的时尚潮流动荡中不受青春消费者的欢迎。千禧一代和Z世代的消费者对马克•雅可布(Marc Jacobs)在上世纪90年代和路易威登(Louis Vuitton)的叛逆年代的辉煌时刻如此陌生，以至于这些人将马克•雅可布(Marc Jacobs)列为一个“过时”品牌，拖累了LVMH的业绩。
